Vamos a empezar a construir el primer modelo !!!!

Toda construcción tiene sus secretos, por suerte todas las fábricas de kits les adjuntan unos librillos o manuales donde explican ( en ingles, por lo general ) los pasos a seguir en la construcción.

En ellos nos dicen por ejemplo:

Bienvenidos a la construcción de modelos de aviones. Este modelo tiene tal características de vuelo, es bueno para los novatos, es muy estable y fácil de armar.

Luego, nos detallan todas las piezas de madera balsa, plywood ( compensado ), hardwood, piezas extra, accesorios, varillas duras, bancada de motor, tornillos, y todos los artículos, pieza por pieza, para saber que la caja está completa.

Luego, les aconsejan que cementos usar, como se usan y sus diferencias entre ellos.

Cuando hice el armado de las semi alas, desplegué el plano en el piso, y clavé algunas alfileres para colocar los largueros en su lugar y ubicar a las costilas en su lugar y tocarlas con una gotita pequeña de cemento ciano-acrilato, para dejarlas quietas en su lugar y luego reforzar las uniones con otro cemento.

Así hasta comenzar el armado.

Comencemos nosotros también !!!

SEMI ALAS

Así tomamos uno de los largueros que sostienen a las costillas de balsa, lo colocamos sobre el plano y lo sujetamos con un par de alfileres, clavándolo al tablero. Este larguero lo llaman " main wing spar " y por lo general es de pino spruce, que es una madera fuerte, de veta cerrada y dura, o al menos mas dura que la balsa común.

Tendremos en su lugar el larguero inferior, donde iremos colocando las costillas seleccionadas, según dice el manual. También les dicen que coloquen la tira de chapa de balsa que la llaman " trailling edge sheeting " y por lo general es de balsa de 1/16" de espesor. Esta tira de chapa de balsa une las puntas de las costillas en su parte inferior, justo antes de donde se colocará la varilla de balsa final donde se instalarán las bisagras de los alerones.

Se cementarán todas las partes que tienen contacto entre costillas y chapa de balsa, incluso con la varilla de las bisagras ( trailling edge ) y se coloca la otra tira de chapa de balsa sobre la otra cara del ala. Esto puede suponer un pequeño trabalenguas, pero mirando el plano y leyendo repetidas veces el manual, uno se da cuenta de cómo se arma el borde de fuga de las semi alas.

Se comienza por colocar 3 costillas, una en la punta del ala, otra en el medio de la semi-ala, y la otra cerca de la unión de las semialas. Para colocar cada costilla, usaremos una escuadra plástica o metálica para asegurarnos el correcto alineamiento de la costilla y que quede bien perpendicular entre el larguero y la costilla.

Cuando tenemos ubicada la costilla, la cementaremos con una gotita de ciano rápido, para que no se mueva. Hay que alinear correctamente cada costilla, por sobre el larguero, en su extremo delantero y posterior.

Así seguiremos con el resto de las tres costillas primeras, para luego instalar las restantes costillas. En el manual y en el plano detallan las costillas diferentes, porque las del medio y del extremo son un poco mas grandes que las del centro del ala, porque en el centro se forra con una chapa de balsa fina, para reforzar en el centro, y por lo general se instala allí el servo de control de los alerones.

Por esa causa hay que separar las costillas diferentes y colocarlas en su lugar, como lo indica el plano y el manual.

Luego, se instala la varilla que formará el borde de fuga del ala, o sea el borde donde se instalarán las bisagras de los alerones. Se coloca en su lugar pinchándola con unas alfileres al plano y cementando con ciano cada costilla.

Lo mismo se hace con el borde de ataque del ala, que por lo general es una varilla cuadrada o con forma redondeada a lo largo de la misma. Se instala en el frente de las costillas y se cementa tocando con una gotita de ciano en cada costilla.

Siempre, cuando se coloca en su lugar cada pieza de madera, se usa el cianoacrilato rápido para ubicarla y se refuerza la unión con otro cemento elegido para ese fin.

En el apartado de cementos detallaremos un poco mas los detalles de los diferentes cementos a usar, para que lugar y como usarlos.

En este momento, se puede colocar el otro larguero igual al primero que pinchamos al plano, pero por sobre las costillas, asi dejamos formada el ala básica. También hay que cementarla a cada costilla, asegurándose que estén bien alineadas.

Toda ala lleva otras varillas mas finas paralelas a los largueros principales, para reforzar la estructura, se pueden instalar en este momento. Luego de esto, se desclava del plano y se comienza a reforzar cada unión, con otro cemento mas lento, que asegure una unión mas permanente. Aquí yo uso el cemento celulósico, o vinílico, donde hace que penetre en la madera y termine de unir las partes. Otros usan el mismo ciano para reforzar la unión por los dos lados, en cada costilla.

El cemento cianoacrilato que se usa para reforzar las uniones es por lo general el lento o el medio, que seca con un tiempo de 5 a 10 segundos, para que penetre bien en la madera.

La dejaremos así hasta el día siguiente para que seque bien, y mientras comenzamos de igual forma con la otra semi-ala. El procedimiento es el mismo, solo que se invierten las posiciones de las costillas centrales y el resto. Hay que tener un cierto cuidado para que quede bien. Según el modelo, entre los largueros colocan unos separadores de chapa de balsa de 1 mm para reforzar el centro del ala. Hay que leer muy bien, o al menos estudiarse detenidamente el plano porque lo dice bien claro.

Entre cada costilla, y con la separación de los largueros principales, se le colocan los refuerzos de madera de balsa que se detallan en el plano, y que en el manual se explican concienzudamente. Son muy importantes, porque dan rigidez al ala desde todos lados, incluso algunos modelos no lo traen.

Luego de esto, se instalará la costilla del centro del ala, donde se colocará el Dihedral Brace, o brazo de dihedro. Esta pieza asegura el ángulo entre semi-alas, para que el avión vuele correctamente. Se instala en una de las semi-alas el brazo angular y se cementa con epoxi por ambos lados. Seguidamente, colocamos la semi-ala horizontal sobre la mesa, y al unir con la otra semi-ala la apoyaremos con algun objeto en la punta opuesta que asegure el ángulo correcto. Al momento de unirlas se cementarán con epoxi sobre la costillas centrales.

Cuando se tienen cementadas las semi-alas, se le colocan sobre las 3 costillas desde el centro y hacia cada lado, el refuerzo de chapa de balsa de 1 mm de espesor, que refuerza la parte central del ala, donde se coloca el servo, donde luego se refuerza.

En el manual se explica detalladamente como alinear las dos partes. Para reforzar la unión se usa un trozo de cinta de fibra de vidrio y pegada con epoxi o con resina poliester sobre la unión de las dos semi-alas.

Luego de esto, se ubicará la perforación para el servo de control de los alerones, donde se corta la sección necesaria por sobre la madera de balsa y la fibra de vidrio.

Se toma el ala por su parte posterior, se colocan los cuernitos de control de alerones, dejando el lugar para que se muevan libremente. Estos cuernitos de control hechos en varilla de hierro, las suministra el fabricante del kit.

Seguidamente se alinean los alerones en su lugar y se perforan los dos lugares donde se empotran las varillas de control, se ubican las bisagras, se sacan nuevamente y se perforan con una cuchilla una abertura para cada bisagra, tanto en el ala como en cada varilla de aleron. Se colocan las bisagras en su lugar en el ala, se cementan con ciano y luego de seco, se colocan los alerones, viendo que queden colocados todas las bisagras, incluso las varillas de control.

Junto con el kit, se suministran las bisagras que por lo general un trozo de cinta de fibra de vidrio, que algunos modelistas no usan y colocan en su lugar alguna bisagra de plastico con eje metálico, o en su defecto otra bisagra que funcione bien en esa posición.

Conviene que no cementen las bisagras a los alerones, porque en el momento de entelar el ala, es necesario sacar los alerones para darle terminación correcta.

Luego de esto, se le dá terminación a las puntas de las alas, donde según el modelo a armar, puede ser chato con una costilla de compensado o plywood, puede ser redondeado con un block de balsa macizo y que tendremos que tallar a mano para darle la forma alargada y redonda a la vez, otros kits se le instala unos triángulos de balsa y se le lija hasta darle una forma curva, que luego al entelar el ala se forra junto y queda bien terminado... pueden ser varias las formas de terminación.

Seguidamente, se le da terminación sobre las uniones del ala y la forma a unirse al fuselage, que puede ser con tornillos, con gomas y varillas de madera, etc.

Acto seguido, se instalan los alerones, para alinearlos, se le lija el ala para darle una terminación lisa, sin sobresaltos de ninguna especie, para que las uniones de las piezas este lisa, que el cemento sobrante se quite y se pueda entelar luego bien.

Hay modelos que son de alas de espuma de alta densidad, en donde todo este trabajo de las costillas, largueros, etc no es necesario, entonces solo hay que darle la forma del diedro adecuado, se forra las uniones, se colocan los movimientos en cada lugar y se une con los cementos especiales para espuma.

Los modelos " ready to fly " ( o prontos para volar ) vienen por lo general en esta forma de armado, porque es mas rapido y tiene poco peso y buen volumen.

Les cuento que yo nunca armé un modelo de ese tipo, ni compré los listos para volar, pero como todo kit y toda fábrica responsable detallan muy cuidadosamente los pasos a seguir en el armado, por ser un estilo no tradicional, y frente a las roturas clásicas del hobby se comportan de diferente manera. Por esas roturas y otras causas es que no he construído de esos modelos, aparte de sus costos que suelen ser un poco mas elevados en comparación a los modelos de hechura clásica.

 En el tema del fuselaje, haremos parecido a como venimos armado las alas, porque la técnica es la misma.

Separaremos las partes necesarias a medida de que las vayamos utilizando, asi se protegen de los golpes que pueden sufrir dentro de la caja en la que vino el modelo.

Separaremos las cuadernas ( o separadores transversales ) que darán forma al fuselaje uniéndoles los costados y superior/posterior. En el plano se aclara que algunas de las cuadernas se deben reforzar en algún lado para soportar los esfuerzos que sufre el fuselaje.

Incluso se separa de el resto de las cuadernas la que será la " firewall " o cuaderna numero 1, donde se colocará el soporte del motor posteriormente.

Luego de esto, y estudiando el plano veremos que los laterales del fuselaje son reforzados con sendas planchas de compensado o plywood por la cara interna, para dar firmeza y rigidez. Estos refuerzos tienen la forma necesaria para que se coloquen sin ajustes de ningún tipo, conviene marcar con un lápiz la ubicación justa y luego usar un cemento lento, para tener tiempo de ajustar y corregir la ubicación.

Cuando se tiene los laterales reforzados, las cuadernas reforzadas, se sigue con la ubicación de las cuadernas en uno de los laterales, siempre presentando sobre el plano para no correr riesgo de desajuste.

Se presentan los dos laterales, las cuadernas en cada lugar que quedan en las rebajas y perforaciones ya caladas en los laterales, y sin cementar todavía, se le ponen gomas elásticas para ubicar todas las cuadernas, y los laterales.

En el lugar del timon y elevador, se le pondrá unos palillos de ropa que sujeten la unión de atrás y ayudarán a mantener en su lugar al resto de piezas.

Se corrige cuantas veces sea necesario, y sobre el plano se lo controla para que no quede revirado, porque este error es uno de los mas difíciles de corregir luego que el modelo esté terminado !!!!

Cuando estemos seguros de su buena alineación, haremos como hicimos antes, con unas gotitas de cemento cianoacrilato primero, para luego cementar con el otro cemento de unión, y se deja de un dia para el otro para que seque totalmente.

Lo mismo haremos mientras con las superficies donde se ubicará el tren principal y la rueda de cola o la rueda de nariz.

Para cada caso, tanto sea el tren prinicipal como la otra rueda ( de nariz o de cola ), el kit trae consigo los herrajes necesarios para su ubicación.

Hay modelos que en el plano dicen que deben ir pegada con cemento epoxi la placa de compensado donde se instalarán las ruedas principales, o sea el tren principal.

Conviene que esas piezas estén muy bien adheridas, reforzadas por todos las uniones, tanto sea con los laterales, cuadernas, y varillas de refuerzo de fuselaje.

El esfuerzo al que se someten tanto el soporte de las ruedas principales como la placa de compensado doble o triple donde se ajustan, es tremendo, incluso se me han despegado varias veces en una misma tarde, por lo que hay que reforzarlas de todas las formas posibles.

Se puede usar aparte del cemento epoxi trozos de varilla triangular, a los efectos de reforzar, hacer que las uniones sean lo mas firmes posibles.

Dirán que estoy pesado con esto de reforzar, pero les cuento que hoy mismo, con mi Four Star recién armado, con apenas 4 vuelos encima, se me ha despegado 3 veces el tren principal. Lo vengo reforzando tanto que incluso ha variado el centro de gravedad del modelo, que hay que ajustar cada vez que uno le hace arreglos al modelo, porque el centro de gravedad es lo mas importante en los aviones, incluso en las naves reales, por sus cualidades para el vuelo estable.

Los pasos a seguir serán de colocar la plataforma donde se apoya el tanque de combustible, y separan las pilas del tanque mencionado. Esta plataforma es un trozo de compensado de 3 capas ( plywood ) con un calado donde uno puede colocar las pilas en su lugar luego de que esté armado el modelo.

Se colocan las planchas de compensado o balsa para cerrar el fuselaje, tanto superiores como inferiores, en todo lo largo del fuselaje. Se les colocará en cada lugar, se les ajustarán y con sendos alfileres se los colocarán lo mas fijos y comprobaremos que el ajuste sea bueno. Cuando esto sea ajustado, sacaremos de a una de las planchas y las cementaremos de a una, para dejarle luego las alfileres para que queden bien fijas, incluso con la colocación de alguna banda elástica para el aprete de los laterales y que el cemento afirme las tapas y los laterales.

En los pasos seguidos, ajustaremos la ubicación de las alas en el fuselaje.

En los modelos de ala alta, donde las alas se apoyan en el fuselaje y tienen varillas de pino adelante y detrás de la línea de las alas para la instalación de las gomas de sujeción. Solo hay que poner algun trozo de polifoam en tiras de 1 cm de ancho para cuando se coloca el ala se ajuste y no queden luces abiertas entre fuselaje y alas.

En los modelos de ala baja, por lo general se instalan con algun trozo de varilla redonda la cual se inserta en la cuaderna del fuselaje donde se ajusta y afirma el ala, la cual queda fija por esa varilla redonda y unos tornillos de plastico que la afirman al fuselaje por el borde de fuga de la misma ala.

Hay distintas formas de sujetar los tornillos, los cuales son de plastico en la mayoria de los casos, de un pase 4-40 y con tuercas para madera, que en el kit ya vienen en el paquete de accesorios, dichas tuercas tienen unos pinchos pequeños que se clavan en la madera y queda asi sujeta la tuerca y el anclaje con los tornillos queda como nacido en el lugar.

Hay kits, como ser de la firma SIG que no traen las tuercas para madera, sino que usan unos trozos de madera balsa dura, de un espesor de 10mm y en los cuales hay que perforar y roscar a la madera de balsa con un macho del pase adecuado.

En un primer momento, pensaremos que esa rosca no aguantará el esfuerzo del ala, por lo que se procede a gotearle cemento cianoacrilato en toda la rosca, y al dejar secar, queda la madera endurecida y justa para alojar al tornillo. Se recomienda el volver a pasar el macho para roscar y cementar varias veces, hasta que al colocar el tornillo se inserte sin esfuerzo y bien firme la instalación.

Es un sistema bastante fácil, pero hay que tener cuidado y prolijidad para realizar esta labor y obtener un resultado muy bueno, incluso como en el caso de uso de las tuercas para madera.

De los pasos a seguir, esta la instalación de los " pushrods " o varillas de empuje de los comandos del avión, tanto para las superficies de cola como para las de las alas y el acelerador del motor correspondiente.

Algunos kits vienen con varillas de balsa dura, de sección cuadrada, en la cual se instalan las varillas terminales con sus roscas para instalar los " kwick links " o los ganchos terminales, los cuales se colocan roscados en las varillas y enganchan en los cuernos de control en cada movimiento. Otros kits traen unos pushrods que son dos caños plásticos uno dentro del otro, los cuales son fijados a las cuadernas el caño exterior y el interior es el que se mueve a lo largo y transmite el movimiento lineal desde los servos hasta cada plano móvil.

Estos caños exteriores, se van pegando y ajustando en los agujeros que ya traen las cuadernas del fuselaje para su instalación, y se van ubicando hasta las ventanas de salida al exterior, por donde salen los caños interiores con las varillitas de terminación e instalando los kwick links se enganchan el los cuernos de control correspondientes. Todos estos detalles están debidamente documentados en cada plano y en los manuales de cada kit. Hay que tener mucha atención en la instalación de estos caños, porque tienen la exigencia de estar bien firmes y bien pegados cada sectores cortos, no muy largos, porque no pueden flexar en su movimiento normal, porque haría que se perdiera fuerza de los servos para poder mover a cada superficie.

Posteriormente, se procederá a la colocación de los servos, en su bandeja plastica suministrada por el fabricante de la radio, o por bandejas hechas en madera si el fabricante del kit lo suministra. Resulta que algunos modelos tienen la necesidad de instalar los servos en lugares determinados, para las bondades del avion, los cuales pueden no ser de medidas estandares, por lo que se hace la bandeja de servos con trozos de varillas de madera balsa y algun trozo de compensado que ya está calado.

De todas formas, hay que respetar cuidadosamente la ubicación de los servos, de las varillas de control, de cortar a la medida justa los caños o las varillas de madera, armarlas y probarlas repetidas veces hasta que puedan mover adecuadamente.

Estos ajustes son tan críticos y necesarios, que si no se hacen de una primera vez, hay que volver a ellos y ajustar luego de probar el avion antes de volarlo.

Para hacer estos ajustes, es necesario e imprescindible el tener en su lugar ya pegado el estabilizador y el timón de cola, para ajustar estos largos.

Hablando de las superficies de cola, antes de pegar en su lugar cada una de estas superficies, tendremos que alinear muy bien, extremadamente concienzudo, porque de estos lineamientos dependerá el vuelo del modelo al terminar de armarlo.

Colocaremos el estabilizador en su lugar y los dejaremos en su lugar con unas alfileres, sin pegar por ahora, y al colocar el fuselaje en una superficie plana como una mesa, tendremos que dejar el estabilizador bien nivelado, que la distancia entre las dos puntas del estabilizador y la mesa sea la misma. A la vez que haremos este reglaje, mantendremos la distancia desde la trompa del fuselaje hasta cada punta del estabilizador igual, y estando en este lugar marcaremos con lápiz la ubicación exacta, para levantar brevemente el estabilizador y cementar con epoxi de 30 minutos toda la superficie de contacto. De la misma forma haremos con el timón vertical de cola, el cual mediremos muy detalladamente para que la distancia entre estabilizador y timón sea la misma para los dos lados. Estando en esta posición, lo levantaremos brevemente para cementar con epoxi de 30 minutos.

Para que queden en su lugar y no mover estas partes, se pueden clavar unas alfileres en cada punta del estabilizador, y lo mismo con el timón, y con hilo común de atar anudaremos en la punta del estabilizador izquierdo, lo tendemos hasta el timón vertical y lo ajustamos en su punto mas alto, y lo bajaremos hasta la otra punta del estabilizador derecho, para dejarlo así hasta que seque. Lo mismo con la distancia entre la trompa del fuselaje y las puntas del estabilizador.

Mantendremos de esta forma las distancias necesarias, y midiéndolas repetidas veces nos ajustaremos a las medidas del avión para dejarlo impecable en su alineación.

Luego de esto, instalaremos el motor en su lugar, haremos las perforaciones necesarias para instalar los tornillos autorroscantes que lo afirman a la bancada.

Por lo general, se están usando bancadas de fibra de vidrio, por su firmeza y durabilidad, por lo que hay que marcar primero los agujeros, hacerlos con un taladro y mecha correspondiente, y colocar los tornillos justos, por su largo y pase. Estos tornillos vienen en la bolsita que trae el kit en su interior, para esta colocación.

Se realizan los ajustes necesarios, tanto sea de los accesorios, motor, perforaciones para los caños del tanque de combustible, etc. Con respecto al tanque de combustible, respetemos los consejos que traen en el kit, en el manual, donde indican la capacidad del tanque, su ubicación y que modelo es recomendable para el modelo.

Todo tanque de combustible tiene como mínimo 2 caños que salen de su boca, uno es por el cual chupa desde su fondo el combustible y se alarga hasta la entrada del carburador del motor, o sea en su aguja reguladora. El otro caño es el de ventilación, el cual se instala con la punta interna en el tanque hacia arriba, y la otra punta sale al exterior para alargarlo con un caño siliconado hasta el escape o silenciador ( muffler ) que traen todos en un costado una salida para la ubicación de este caño siliconado.

En la pared de soporte del motor, o " firewall " se instalan los tornillos de la bancada del motor, los agujeros para los dos caños de combustible, las perforaciones para el pushrod de control del acelerador y el pushrod de control de la rueda de nariz ( si es que lleva el modelo ) . En esta pared, o cuaderna primera, tiene que estar muy bien sujeta a los laterales, se refuerza por varios lugares, y luego que están realizadas todas las perforaciones necesarias, y demás instalaciones para el motor, se deberá plastificar toda esa superficie para que no destruya la madera los restos de aceite que despide el motor en su funcionamiento normal. Se plastifica pasandole en toda su superficie una capa de cemento epoxi, estirado con una espátula o pincel grueso y duro. Se deja secar y queda plastificado de una forma ideal.

Posteriormente se instalan las varillas de las ruedas en su lugar, se afirman según recomienda el fabricante del modelo, se instalan las ruedas, las bisagras en cada superficie móvil, los cuernitos de control, las varillas o pushrods de movimiento, los servos en su lugar, el receptor, las pilas necesarias, y todos los accesorios que lleva el modelo.

Hasta aquí, detallamos lo mejor posible el armado del avión. Los detalles que faltan, como el uso de los cementos y demás herramientas necesarias, las detallaremos en otras paginas, con las que completaremos estas experiencias.

Quisiera que los colegas modelistas, que tienen sus experiencias particulares, que se acuerden y nos deseen mandar detallado las formas que han usado para el armado de ciertas partes del modelo, experiencias propias, roturas y soluciones que han tenido que afrontar, etc las enviasen a la dirección de e-mail descrita en la portada principal. Así la haremos lo mas completa, una ayuda inmensa para el modelista novato.